Costumi tradizionali

Oggi possiamo vedere il costume tipico di Ayas indossato in occasione di feste o solennità.

L’autentico costume era così composto:

per gli uomini:
- calzoni di stoffa, velluto o drappo, stretti e corti, abbottonati in fondo, appena sotto il ginocchio, o anche legati con legacci di lana colorata
- giacca pure di stoffa, panno o velluto nero; era elegante, a falde, con due bottoni in cima alla spaccatura dietro, due per parte sulle falde, a pieghe, ed altri sei sul doppio petto
- panciotto di panno nero o anche bianco, a doppio petto, con due file di bottoni di metallo, lucenti come oro
- copricapo di feltro nero, ad ampie tese.
- camicia bianca, di canapa o canapa e cotone
- cravatta era costituita da un fazzoletto da collo, in seta, variamente colorato a fiori o a quadri, a cui si faceva un bel grosso nodo
- tanto gli uomini che le donne portavano lunghe calze di lana bianche e indossavano i “sabot”, tipici zoccoli di legno;

per le donne:
- busto a sostegno della gonna, composto di doppia fodera in canapa, in mezzo alla quale vi erano costoni verticali di filamenti di saggina o raffia, con forti impunture di filo di canapa tra gli uni e gli altri. nella parte esterna, con cucitura a fianchetti, era ricoperto di stoffa analoga a quella della gonna
- gonna di stoffa fine per le spose, mentre quella di uso comune era di lana più ruvida, filata e tessuta in casa. La forma era tozza: aveva ampie e rigide pieghe a fisarmonica sulla schiena e dava alle donne un aspetto goffo, perlomeno secondo i canoni estetici odierni. In fondo alla gonna, si metteva, all’interno, un orlo largo circa 10 cm. colorato, verde o rosso.
- bolero molto corto sopra la gonna.
- grembiule per lo più percalle, a disegni floreali stampati, diritto sul davanti con bavero saliente a forma rettangolare, sostenuto sul petto da due spillini: si legava alla vita con una fettuccina ed era confezionato a mano, con una precisione, uniformità e finezza di punti da far meravigliare.
- sopra mettevano una camicia bianca e sulle spalle mettevano un ampio fazzoletto di seta a frange di sfarzosi e vivaci colori.

Il costume era l’abito quotidiano, soprattutto quello femminile, almeno fino alla seconda guerra mondiale, mentre ora viene esibito in occasione di feste e di manifestazioni, oltre che in spettacoli del locale gruppo folcloristico.

Il costume femminile di Cogne, che non trova analogie in altri paesi valdostani (semmai nella Val Soana, in Piemonte), è caratterizzato da una gonna nera di panno pesante e ruvido tessuto un tempo in paese, larga, con la vita alta, rigonfia posteriormente e coperta sul davanti da un grembiule di tela nera lucida, ripiegato in su, che prosegue sul petto. Con questo insieme severo contrasta la bianca camicia, impreziosita da un colletto inamidato e pieghettato di pizzo, creato al tombolo dalle donne di Cogne. Intorno al collo corrono vari giri di perline di vetro disposte a fasce cromatiche, dalle quali pende una croce.

Il costume maschile è costituito da una maglia di lana bianca aperta sul davanti, con bordi rossi e verdi e pompons dello stesso colore sulla camicia bianca e, inoltre, pantaloni e gilet neri.
I due costumi, con il nero, il bianco, il rosso e il verde (anche quello femminile ha nastri di questi due ultimi colori) costituiscono un insieme cromaticamente assai felice.

Il rosso e il nero, tipicamente valdostani, contraddistinguono il costume di Courmayeur.

Il costume femminile è arricchito al collo e ai polsi da un alto merletto fittamente pieghettato, inamidato e rialzato sulla nuca.  Si ispira all‘abito che le donne portavano nelle feste: pesante lana tessuta in casa, sete variopinte per i grembiuli, un bolero aperto sul davanti e i gioielli tradizionali, un collier di perline e una collana di velluto nero con un cuore ed una croce in oro.

Il costume maschile, rigoroso ed elegante, prende spunto dalle divise Napoleoniche di passaggio in Valle nel 1800.

Caduto in disuso all’inizio del Novecento, il costume femminile di Gaby è stato riportato in auge a fini folkloristici dopo l’ultimo conflitto mondiale. Presenta molte similitudini con il costume di Issime (ricordiamo che Gaby ha costituito il proprio comune soltanto nel 1952).

Il vestito è confezionato in panno nero (drap) ed è composto da una gonna stretta in vita, lunga fino alle caviglie (cotta) e da un corpino a maniche lunghe (coursèt), cuciti insieme. Sopra l’abito, il grembiule (foudèr) ravviva la tinta scura del vestito con la sua seta broccata o cangiante; viene cucito a pieghe strette, tenute insieme da un nastro di velluto che funge da cintura. Ad arricchire il costume, anche lo scialle (foular dè sià), di forma quadrata con lunghe frange, in seta assortita e coordinata al grembiule. L’elemento più originale del costume è senz’altro il copricapo (scuffia), formato da un’aureola di merletti e da un fondo di tulle bianco (moussouléina), incorniciato da una composizione di fiori e frutti nonché da un nastro di seta cangiante che ricade sul dorso. È usanza ornare il costume con alcuni gioielli: una croce e un cuoricino d’oro sospesi ad un nastro di velluto nero, delle collanine (djerètti) di perline, e delle spille d’oro utilizzate per fermare la pettorina del grembiule al corpino.

Il costume tradizionale di Gressoney è tra i più belli della Valle d'Aosta.

Fotografie e testimonianze verbali raccolte tra le persone anziane, hanno permesso di appurare che il costume femminile gressonaro, oggi come allora fra i più ammirati per la sua eleganza e raffinatezza, era anticamente l’abito indossato quotidianamente per svolgere qualsiasi tipo di lavoro.

Rispetto a come lo conosciamo ora, in passato il vestito si presentava più corto e disadorno, con la gonna confezionata in pregiato panno locale (landtuech) di colore nero, blu o viola scuro e con tante pieghe (gére) dall’attaccatura più alta rispetto al modello attuale; sulla camicetta bianca, di canapa, le donne portavano un giacchino nero (wòlhemd) ed un foulard di seta a colori vivaci. Durante i lavori dei campi e della stalla, si usava l’accortezza di assicurare la gonna con un gesto preciso alla parte posteriore del vestito (ufschéerke): per celare la sottoveste, sopra la gonna si indossava un largo grembiule di cotone. È inoltre documentato che le donne indossavano un cappello a larghe tese, per proteggersi da sole ed intemperie, realizzato in feltro pesante e sostituito sovente da un fazzoletto legato dietro la nuca.

Con l’evolversi dei tempi e delle mode, il costume è diventato l’abito più bello, da indossare nelle ricorrenze particolari, durante le feste in famiglia o le solennità.
Rispetto al passato, il vestito è più lungo, impreziosito da ricami e galloni dorati, la camicetta è ornata di pizzi, il grembiule è nero, più stretto di quello antico, ed è arricchito da ricami e pizzi.
Un particolare grazioso è rappresentato dalla pettorina in velluto nero, ricamata con fili dorati o colorati e svariati disegni (spighe, edelweiss, fiori di campo o arabeschi), a differenza delle pettorine in uso all’inizio del secolo scorso, che recavano semplicemente stretti galloni applicati a zig-zag. Va notato che oltre al costume rosso scarlatto (ròtanketò), esiste il costume “da lutto” (trunanketò), color violetto, con gli ornamenti in argento anziché in oro.
A partire dal XIX° secolo, il prezioso copricapo del costume, la splendida cuffia, è sorretta da una raggiera più alta (chròn) ed intessuta in filigrana d’oro con pietre incastonate.

Le parole tra parentesi sono in lingua Walser.

Il costume di La Magdeleine riprende i vestiti delle feste usati dai contadini appartenenti al casato di Cly ramo della nobile famiglia feudale Challand.

Sul grembiule sono raffigurati, intrecciati, cinque fiori che simboleggiano i villaggi di La Magdeleine: la genzianella per Messelod, la margherita per Clou, l’anemone per Brengon, la rosa di macchia per Vieu, la stella alpina per Artaz. Il costume è completato da uno scialle in lana bianca e dalla cuffia sulla quale è ricamato solamente il fiore relativo al villaggio cui il costume si riferisce.